Depuis 6000 ans avant Jésus-Christ, l’Inde a développé une forte tradition joaillière.
La richesse des sols a contribué à cet essor, puisque les terres indiennes regorgent de gisements d’émeraudes, de saphirs et de grenats.
Mais les mines indiennes les plus célèbres demeurent les mines de diamants du Golconde qui ont notamment fourni les célèbres diamants que sont le Hope, le Régent et le Koh-I-Nor.
En commerçant avec l’Europe, les Indiens échangèrent épices ou textiles contre l’or et l’argent nécessaires à la création de bijoux.
Dans un pays où le système des castes est primordial, les bijoux permettent d’affirmer son rang. En 1928, le Maharadja de Patiala souhaitant montrer aux yeux de tous son pouvoir et son extrême richesse, apporte Place Vendôme pas moins de six caisses remplies de perles fines, de rubis et d’émeraudes. Le Maharadha choisit les maisons Cartier et Boucheron pour faire monter ces pierres en bijoux.
En Inde, les bijoux marquent également le statut de la femme. Car seule une femme mariée porte des bijoux.
Lors de son mariage, l’épouse reçoit de la part de sa famille une grande quantité de bijoux qui resteront toute sa vie sa propriété et non celle de son mari. Le jour meme de la cérémonie, elle porte de nombreux bracelets aux bras, aux chevilles, des anneaux d’orteils, de nez, des boucles d’oreilles…
Son mari n’est pas en reste puisqu’il porte généralement un sarpech (équivalent d’une broche) à son turban et plusieurs rangs de pierres autour du cou.
Porter un grand nombre de bijoux le jour de son mariage permet de montrer à tous la puissance des familles des mariés.
En cas de veuvage, la femme devra cesser de porter ses bijoux, et en guise de symbole fort, elle devra briser ses bracelets.
Le motif privilégié de la joaillerie indienne est celui de la fleur. Généralisé avec l’arrivée des Moghols, il est encore beaucoup employé aujourd’hui.
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